浴室の扉（曇りパネル）の下のほうに、黒い点々とモヤっとした汚れ……。
「カビっぽいけど、強い薬剤はできれば避けたい」
「でも見えるたびに地味にストレス」
あれです。地味にHPを削ってくるタイプのやつ。
こんにちは、メリ爺です。
今回は、曇りの樹脂パネル（傷つきやすい素材）に出た汚れを、ルックプラス系（浴室用中性洗剤）＋タオル中心で落としていきます。
先に結論（期待値を固定）
- モヤ汚れ（膜っぽいくすみ）は改善しやすい（中性＋放置＋拭き取りが効く）
- 黒いポツポツは落ちませんでした（たぶんカビ／入り込み汚れ）
- 樹脂パネルは傷が致命傷なので、“落ちないから強くこする”は負け筋
この記事でわかること
- 点々＆モヤ汚れの「正体の見立て」（原因の整理）
- 曇り樹脂パネルでやってはいけない掃除（白ボケ・傷の回避）
- ルックプラス＋放置＋タオル中心の現実的な落とし方
- 落ちない場合の「撤退ライン」と次の一手（次回予告あり）
- 再発を減らす10秒ルーティン
黒ズミ汚れの原因（点々＋モヤの正体は“だいたい二重構造”）
見た目の特徴からすると、今回の汚れは「点々（カビ寄り）」＋「モヤ（膜汚れ）」の合わせ技っぽいです。
- モヤっとしたくすみ：石けんカス・皮脂・シャンプー成分・水道水のミネラルが重なった“膜”になりがち
- 黒い点々：膜の上で菌が育ったり、樹脂の凹凸に色が入り込んで「点」に見えることがある（＝カビっぽい）
特に浴室扉の下側は水が溜まりやすく乾きにくいので、汚れの育成場になりやすいんですよね。
推奨される掃除方法（樹脂パネルは“落とす”より“傷を増やさない”が重要）
曇り樹脂パネルで避けたいこと（白ボケ・細かい傷の原因）
- メラミンスポンジでゴシゴシ
- 研磨剤入り（クレンザー等）で磨く
- 硬いブラシ／金属たわし系
- 力任せにこする（落ちる前にパネルが負ける）
基本の考え方はこれです。
- 洗剤で汚れをゆるめる（放置）
- タオルで“拭き取る”（削るのではなく、はがす）
- 必要なときだけ柔らかめ不織布面で“最小限”の追撃
今回の掃除方法（ルックプラス＋タオル＋不織布スポンジ。ただし主役はタオル）
用意するもの
- ルックプラス系（浴室用の中性洗剤）
- タオル（使い古しでOK。乾拭き＆軽い擦り用）
- スポンジ（柔らかめ不織布面つき）
- （任意）ゴム手袋
安全ルール（ここ超重要）
- 最初に目立たない隅でテスト（10秒）をする
- 基本はタオル中心（不織布は“最後のひと押し”だけ）
- 白っぽく見える／引っかかる／キュッキュ音が強い → 即中止
- 強い薬剤（塩素系など）は最後の手段。混ぜない・換気・保護具。
実践（中性洗剤＋放置＋タオルでどこまで落ちる？）
Step0：目立たない隅でテスト（10秒）
まずは端っこの目立たない場所でテストします。
- タオルで10秒だけ軽く拭く
- 問題なければ、不織布面を“最弱”で10秒だけ当ててみる
ここで白っぽくなる／引っかかるなど違和感が出たら、以降はタオルのみで進めます。
Step1：ぬるめシャワーで30秒予洗い
乾いた汚れは、いきなり擦ると傷を増やしやすいので、まずはふやかします。
Step2：ルックプラスを塗って3〜5分放置（ここが勝負）
洗剤を塗って3〜5分置きます。
キッチンペーパー湿布はしません。乾きそうなら、上から軽く追い洗剤するだけでOK。
Step3：タオルをたたんで、拭き取るようにやさしく
タオルをたたんで厚みを作り、“拭き取る”感覚でいきます。
力は「お風呂イスを押さえる程度」。ここで腕力を入れると、汚れよりパネルが先に負けます。
目安：30秒 × 2セット（途中で一度流して確認）
Step3.5（必要な場合のみ）：不織布面で“最小限”の追撃
タオルで落ちきらないときだけ、不織布面を使います。
ポイントは短時間・弱圧・少ない回数。洗剤で滑りを作った状態で、10秒〜20秒だけ。
傷が怖いなら、ここはやらないでもOK。この記事は「完全除去が正義」という思想ではありません。
Step4：よく流して、タオルで拭き上げ
洗剤をしっかり流し、最後はタオルで拭き上げます。
曇りパネルは水滴が残ると“モヤ”が戻りやすいので、拭き上げで仕上がりが変わります。
結果（Before/Afterを表で正直に）
やってみた結果、モヤっとした膜汚れは薄くなった一方で、黒いポツポツは落ちませんでした。
見た目と残り方からして、これはカビ（または色素が入り込んだ汚れ）の可能性が高そうです。
ここで変に意地になってゴシゴシすると、樹脂パネルは汚れより先に“白ボケ”や細かい傷が出るので撤退。
今回の方針どおり、「落とせる範囲を落として、傷を増やさない」を優先しました。
Before
After
| 評価項目 | 結果 |
|---|---|
| モヤ汚れ（膜っぽいくすみ） | 薄くなった（見た目のくすみは改善） |
| 黒い点々 | 落ちない／ほぼ変化なし（たぶんカビ） |
| 置き時間（3分→5分） | 5分の方が拭き取りがラク（※差があれば追記） |
| 傷っぽさ（白ボケ・引っかかり） | 変化なし（※違和感があれば不織布は中止） |
所感（黒ポツは“中性洗剤の守備範囲”を超えてるっぽい）
- 勝ち筋：放置でゆるめて、タオルで剥がす。ここで8割決まる
- 負け筋：黒ポツが気になって追撃ゴシゴシ（樹脂は傷が残りやすい）
中性洗剤で落ちるのは、どうしても「膜汚れ（モヤ）」寄りになりやすいです。
今回みたいに黒いポツポツが残った場合、そこは“カビ側の領域”の可能性が高い。
そして一番大事なのは、黒ポツが落ちないからといって焦って削らないこと。
曇りの樹脂パネルは、いったん白ボケすると戻らないことがあるので、ここはゲームで言うところの「深追いして負けるパターン」です。
落ちない時の次の一手（強い薬剤に行く前に、まずは整理）
黒いポツポツが落ちないとき、やりがちなのが「もっと強くこする」なんですが、樹脂パネル相手だとこれは危険。
ここから先は、力ではなく“手段の選択”になります。
- 中性洗剤で改善しやすいのは“モヤ汚れ”側
- 黒ポツは“カビ側”の可能性が高い（今回は落ちなかった）
なので本記事では、黒ポツを無理に削りにいかず、次回記事で「安全にカビへ挑むルート」を別立てで扱います。
（素材と換気、そして“やりすぎないライン”が超重要なので、ここで雑に書かない。）
次回予告：落ちなかった黒ポツ（たぶんカビ）に、どう挑む？
今回の中性洗剤攻略で、モヤ汚れは改善できました。
でも黒いポツポツは残ったまま。これはたぶん“カビ側の領域”です。
次の記事では、カビ取りに進む場合の安全な手順（素材確認・目立たない場所でテスト・換気・放置時間・流し方・再発防止）を、樹脂パネルで事故らない前提でまとめます。
→ 検証完了後にリンクを掲載しますのでお楽しみに！
汚れの予防策（毎日10秒＋週1で回す）
- 入浴後10秒：扉をシャワーで流す → 下端だけタオルで拭く
- 週1：ルックプラスを塗って3分放置 → タオルで軽く → 流す → 拭く
- 換気：扉を少し開ける／換気扇を回す（湿気を閉じ込めない）
よくある質問（風呂 扉 掃除／カビ系）
Q. 風呂の扉のカビ、毎回カビキラーじゃダメ？
効くことは多いですが、刺激・ニオイ・素材相性の不安もあります。
まずは中性で“膜汚れ”を剥がして、増殖しにくい環境に寄せるのが現実的です（黒ポツ攻略は次回記事で安全に扱います）。
Q. 風呂扉のパッキン（ゴム）の黒カビも同じ？
パッキンは素材が違うので別枠で考えた方が安全。扉パネルと同じノリでこすると劣化の原因になります。
Q. 風呂の扉を外して掃除した方がいい？
外すと奥まで掃除できますが、手間とリスクも上がります。まずは外さずに“続く掃除”でどこまで改善するかが先です。
Q. 風呂ガラスのウロコ取り（酸性）を使えば落ちる？
樹脂パネルだと相性が読みにくいのでおすすめしません。ガラス向けの強いアプローチは、素材確認が必要です。
まとめ
- 曇りの樹脂パネルは傷が致命傷。タオル中心が正義
- ルックプラス＋放置でモヤ汚れは改善しやすい
- 黒いポツポツは落ちなかった（たぶんカビ）→ 深追いせず次回で安全に攻略
- 予防は入浴後10秒＋週1で回る
今回使ったもの（ここに商品リンク）
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